Αφιερωμένη σε έναν από τους πιο αινιγματικούς σύγχρονους σχεδιαστές που επηρέασε όσο κανένας άλλος τη βιομηχανία της μόδας και προκάλεσε με τις ιδέες του σοκ και ίντριγκα είναι η έκθεση Margiela/Galliera 1989-2009 που φιλοξενείται στο Palais Galliera (Μουσείο Μόδας) στο Παρίσι.
Η έκθεση είναι μία αναδρομή στην 20ετή καριέρα του Βέλγου σχεδιαστή μόδας από την πρώτη του συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 1989 έως την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 μέσω περισσότερων από 100 δημιουργιών του, βίντεο από τις επιδείξεις μόδας και καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις.
Ο Martin Margiela δεν αμφισβήτησε μόνο τη δομή των ενδυμάτων, αλλά αμφισβήτησε επίσης τη δομή του συστήματος της μόδας, ακόμη και τον ρόλο του σχεδιαστή μόδας.Εφάρμοσε τις τεχνικές «grunge» όπως η αποδόμηση, η ανακύκλωση και τα ακατέργαστα φινιρίσματα, με έξυπνο και κομψό τρόπο και χρησιμοποίησε μη συμβατικά υλικά, πλαστικές σακούλες, κρεμάστρες ρούχων, ζώνες ασφαλείας αυτοκινήτων και περούκες.
Ο Martin Margiela γεννήθηκε το 1957 στην πόλη Γκενκ του Βελγίου και αποφοίτησε από το Τμήμα Μόδας της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Αμβέρσας το 1980. Μετά από μία θητεία ως βοηθός του Jean Paul Gaultier μεταξύ 1984 και 1987, ίδρυσε το δικό του label Maison Martin Margiela το 1989 προκαλώντας άμεση αντίδραση με την πρώτη του συλλογή.
Η εννοιολογική προσέγγιση του Margiela αμφισβήτησε την αισθητική της εποχής του. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούσε ένα ένδυμα ήταν η αποδόμηση του, αποκάλυπτε το εσωτερικό, την επένδυση, τις βάτες και τα ημιτελή τμήματα, καθώς και τα διαφορετικά στάδια της παραγωγής.
Δημιούργησε top από vintage δερμάτινα γάντια και κοσμήματα από χρωματισμένο πάγο, που έβαφαν τα ρούχα, καθώς έλιωναν, πουλόβερ από στρατιωτικές κάλτσες. Τα ρούχα του ήταν πιο συχνά εμπνευσμένα από τους κανόνες της αρχιτεκτονικής και της γλυπτικής παρά από την κλασική ραπτική. Με τις πρωτοποριακές σιλουέτες του επέτρεψε τις δημιουργίες του να είναι ρευστές φύλου, αισθητική που επηρέασε μια νεότερη γενιά σχεδιαστών και έχει διαπεράσει μέχρι το σύγχρονο streetstyle.
Οι συλλογές του χαιρετίστηκαν στην εποχή τους ως κοσμήματα νεωτερικότητας, τεχνικότητας και μινιμαλισμού. Είχε την ίδια τολμηρή και προοδευτική προσέγγιση στις επιδείξεις μόδας, με τα μοντέλα να φορούν συχνά μάσκες, ή κουκούλες, ώστε η προσοχή να εστιάζεται στα ρούχα.
Η συλλογή του «Artisanal» δημιουργήθηκε από vintage ενδύματα και ανακτηθέντα υλικά που μετατράπηκαν σε μοναδικά ραμμένα στο χέρι κομμάτια. Και επίσης με τη σειρά «Replica» vintage ρούχα συγκεντρώθηκαν απ’ όλο τον κόσμο και αναπαράχθηκαν πανομοιότυπα.
Το 1997 ο Margiela έγινε διευθυντής δημιουργικού του γυναικείου τμήματος ενδυμάτων του κλασικού οίκου Hermes, όπου και παρέμεινε έως το 2003.
Το 2002 τον Maison Martin Margiela αγόρασε ο όμιλος Diesel του Ρέντσο Ρούσο. Ο σχεδιαστής Martin Margiela έδινε σπάνια συνεντεύξεις και έχει φωτογραφηθεί ελάχιστες φορές. Στις επιδείξεις μόδας παρέμενε στα παρασκήνια. Ακόμα και η αποχώρησή του από τον οίκο που δημιούργησε έγινε αθόρυβα.
Τον Δεκέμβριο του 2009 επιβεβαιώθηκε ότι δεν θα διοριστεί διάδοχος στο Maison Martin Margiela και ότι τα ηνία αναλαμβάνει μια νέα ανώνυμη σχεδιαστική ομάδα.
Παρ’όλο που η έξοδος του Martin Margiela δεν ήταν μόνο από τo δικό του brand αλλά από τη βιομηχανία της μόδας στο σύνολό της, η αισθητική του εξακολουθεί να ασκεί μεγάλη επιρροή χρόνια αργότερα. Σημαντικά ονόματα όπως ο Μαρκ Τζέικομπς, ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν και ο σχεδιαστής του οίκου Balenciaga και του label Vetement, Demna Gvasalia τον ανέφεραν ως επιρροή στη δουλειά τους.
Σήμερα στο τιμόνι του οίκου Margiela είναι ο Τζον Γκαλιάνο. O ίδιος ο Martin Margiela συνεργάστηκε με τον ιστορικό και επιμελητή Μουσείων, Olivier Saillard, για την έκθεση που είναι αφιερωμένη στο έργο του και η οποία θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι από τις 3 Μαρτίου έως τις 15 Ιουλίου του 2018.